（2002.7.23）户外店的工作使我结识了许多背包客，这次高原之行，见到了许多老朋友，聊起户外的话没完没了，昨晚聊到凌晨三时，仍然处昂奋状态，因为大家第二天都有计划，只好就此作罢。早晨七时，拉萨的天刚亮，多年的部队生活习惯，使我就象听到起床号一样准时醒来，我没有醒后躺在床上的习惯，一骨碌爬起来，走向拉萨的早市，我喜欢听小贩们南腔北调的吆喝声，更喜欢看各具地方特色的农产品、土特产。转完北京中路一个早市后，我决定去看看一个朋友的饭店。那是一处规模不大的饭店，坐落在北京东路127号，距布达拉宫只有一站之遥，典型的藏式建筑，一座古色古香的三层小楼。据说，原来此处是一个服装店，经我的朋友改造后成为今天的样子。我的朋友大名孙亦晨，到拉萨已有两三年了，改名一碗，是个玩主，十分喜爱旅行，尤其喜欢交朋友，本来是到西藏来玩的，曾经一个人从拉萨骑车到阿里，越玩越喜欢拉萨这个地方，于是决定在这儿做点事，同时交结更多的户外朋友，便开了这个饭店。店是和志同道合的朋友合开的，自任总经理，朋友们都戏称其碗总，其实小孙并不喜欢“总”这个称呼，他认为做事就是做事，什么总不总的，没意思。在饭店的经营理念上，十分典型地体现了他的个性，这个饭店既有中餐，也有西餐，还有藏餐。中餐一般都有个菜系自成一体。小孙什么都不要，在这里主要投顾客所好，投朋友们所好，没有各种菜系的门户之分，游客们喜欢的都可以列入他们的菜谱。作为北方人，我十分喜欢吃打卤面，一路西行找不到胃口，而在这里满足了我的愿望。为了品味小孙的饭店，我已经来过两次，只不过都是为吃饭而来，没有细细观赏，这次我特地选在早晨来拜访，因为只有在这个时间这儿是比较清静的。他们的饭店在服务上十分独特，仅营业时间一点就足以证明其广结天下朋友的心愿。他们上午九时开门（这个时间大概相当于北京的早七点），而没有具体的关门时间，友朋自远方来，吃、喝、玩、聊到什么时候都可以，有时会通宵达旦，到这里真有一种回家的完全感觉。由于我来的早，饭店还没有开门，已到八点半了，我不想在马路上等待，于是用手机拨通了饭店的电话，接电话的是一位操着藏语口音普通话的女孩，声音很甜美，说话十分客气，当我说明情况之后，她迅速去给我开了门。她的名字叫卓嘎，是藏南墨竹工卡唐加乡人，二十来岁，一个典型的藏族姑娘，个头不高，人长得蛮漂亮，圆脸盘、脸上透着西藏姑娘特有的红润、细眉大眼、眼皮儿双得很深、两眸黑而亮，一头浓密的秀发如行云流水，未曾开口先带笑，给人以亲切感，因个子长的小，店里人都亲切地称其为小卓嘎。随着一声叮铃地铜铃声，店门开了，我轻步走进店堂，不敢弄出响声，我知道刚倒下不久的工作人员正在酣睡。迎门是一横向长廊，左侧是精美的藏式工艺品陈列，它显示着这个店的藏族韵味，右手临窗是一条长桌餐位和西点陈列柜厨，再往右手是通往二楼狭窄的木制楼梯了。进入第二间客厅，你首先看到的是古朴风韵的巴台，藏式建筑风格的厅中立柱把厅房分成三个自然座区，显得错落有致，看起来也很协调。顺着一条狭窄的通道进入第三客厅，那里象宽敞的小宫殿，七根厅中立柱同样把客座分成三个自然区，好象大酒店的小包间，只不过没有屏挡罢了。此间共摆放了五张餐桌，可供二十人同时就餐，厅里亦摆放现代化的产品——电视、音响。顶棚用“托莱”遮饰，更显出民族的风格，屋顶吊着藏纸灯笼，尽管四壁都是水泥抹墙，但用淡黄色一刷，看上去更象土墙，使人感到古朴典雅。厅房四壁都挂满了油画，其内容有西藏的风景画，亦有刻画西藏风情的人物画，那饱含沧桑手持转经轮的老者，虽稍有木讷的面部透着一脸虔诚，而明眸含情的西藏少女则是满面纯真，西藏的壮年汉子粗犷而又健壮，还有佛教画，印象派的画风。现在没有食客，如去掉餐桌，这里真象是一座艺术殿堂。通往上层的木楼梯狭窄而陡峭，我小心翼翼地沿着楼梯爬上二层，进入一个露天小院，硕大地遮阳棚下摆着两张小餐桌。在这里就餐，既能看到西藏独特的湛蓝天空，又可感受到雪山那边飘来略带凉意的徐徐清风。由于二楼和三楼房间的围挡，这个平台十分象北京四合院的小天井，平台的四周仍然是充满藏族风情的厅房布设，只不过桌椅的布局又另具格式，精心选用的桌布、吊画，使你感到完全另味的风格，足见经营者当时是煞费用心的。在平台的北侧是一间唐卡画室，技艺精湛的画工正在精心制作自己的作品。唐卡是一种精雕细描的艺术品，制作颇费时间，一件精品往往要花费半年时间，涂金描银，画风十分细腻，作品尤其受外国人喜欢，当然价格不菲，一件精致的唐卡要大几千元。据碗总说，这里新设了纹身室，专门为喜欢纹身的人服务，心想见识一下这种极独特的行业，可惜现在没纹身客，无缘开眼。饭店营业快一年了，三层的设计装修还没有完工，一部分房间职工居住，工匠们还在精雕细作，这倒符合拉萨拖拖拉拉的工作效率。从另一个方面看，慢工出巧匠，或许是经营者不仅仅在开饭店，可能还想把自己的饭店办成一个民族艺术馆吧！我想这种独具风格的经营理念和模式，一定会吸引更多的顾客和游人，这也许是经营者的良苦用心。
